апр 28,2017 Categories: Своими руками

Покраска Автомобиля Своими Руками От А До Я (Техника покраски краскопультом)

Русский

Здравствуйте, коллеги! Вот мы подготовили наш кузов и подошли к завершающему и наиболее ответственному этапу кузовного ремонта — окраске. В прошлый раз мы сделали последние приготовления: обезжирили, замаскировали и обдули наш кузов, разбавили и отфильтровали краскуотрегулировали краскопульт, остается только правильно нанести отделочное покрытие. Итак, с надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… 

 

Сегодня вы узнаете:

  • как правильно удерживать краскопульт;
  • на каком расстоянии до окрашиваемой поверхности удерживать краскопульт;
  • по какой траектории вести краскопульт;
  • оптимальная степень перекрытия факела;
  • с какой скоростью вести краскопульт;
  • как начинать движение и когда нажимать на спусковой крючок;
  • как красить плоские поверхности;
  • как красить крылья и двери;
  • как красить торцы, наружные и внутренние углы;
  • как красить длинные и широкие поверхности;
  • как красить горизонтальные поверхности (капоты, крыши);
  • как красить тонкие детали («реснички», молдинги);
  • как красить ажурные изделия (решетки радиатора, сетки);
  • как красить круглые и цилиндрические детали;
  • принцип непрерывного окрашивания;
  • техника «брызги»;
  • по какому маршруту вести полную окраску автомобиля.

Покраска — процесс непростой. Высококвалифицированные специалисты, обладающие компетентностью и мастерством, позволяющим получать стабильно отличные результаты, — на вес золота. На нелегком пути овладения мастерством нанесения лакокрасочных материалов вам потребуются терпение, длительная практика и настойчивость в достижении цели.

Поговорим об основных принципах, коим необходимо следовать при окрашивании автомобиля или его элементов.

Начнем с вопроса, который, скорее всего, возникнет первым, когда вы возьмете в руки краскопульт.

Как правильно держать краскопульт

Здесь ничего сложного. Краскопульт всегда нужно держать под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших поверхностей. Игнорирование этого правила может привести к появлению полос и «облаков» на «металликах», особенно светлых, неравномерной ряби на одноцветных эмалях и лаках. На рисунке ниже показано как следует держать краскопульт и как его держать нельзя.

В некоторых случаях, конечно, распылитель можно наклонять, например при покраске торцов, колесных арок, различных труднодоступных мест — в общем там, где по другому не получается. О наклонах распылителя мы сегодня еще поговорим.

Как удерживать краскопульт

Правильное и неправильное удерживание краскопульта

Расстояние до окрашиваемой поверхности

Для обычных конвенциональных распылителей с высоким давлением на выходе расстояние до поверхности должно составлять не менее 20-25 см. Для современных пистолетов с низким давлением (HVLP) — 10-15 см. Для пистолетов систем LVLP/RP — 15-20 см.

Разница обусловлена тем, что при высоком давлении создается факел треугольной формы, и достаточно широким и равномерным он может стать лишь на приличном удалении краскопульта от поверхности. Для современных пистолетов характерны меньшее давление распыления, другая форма факела и, соответственно, меньшее расстояние до поверхности.

Расстояние до поверхности

Расстояние до окрашиваемой поверхности краскопультов конвенциональной системы и HVLP

Визуально прикинуть расстояние до окрашиваемой поверхности вам поможет собственная ладонь — ее ширина со сжатыми пальцами составляет приблизительно 12 см, а с растопыренными — 20 см. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

Определение расстояния с помощью ладони

Определение расстояния с помощью ладони

При несоблюдении дистанции окраска будет идти неравномерно.

  • Так, если держать распылитель слишком близко, концентрация краски на единицу окрашиваемой площади будет выше, а слой, соответственно, толще. При этом возможны подтеки, перекосы слоев и эффект «апельсиновой корки».
  • Если держать распылитель слишком далеко, возрастает степень туманообразования и снижается перенос ЛКМ на поверхность. Это приводит к перерасходу материала, а покрытие получается чрезмерно «сухим» и шероховатым.

Нарушение расстояния

Нарушение рекомендованного расстояния до окрашиваемой поверхности

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведется горизонтальными движениями: первый проход слева направо, следующий — справа налево и так далее. Пистолет перемещаем равномерно, параллельно окрашиваемой поверхности (на неизменном расстоянии). Рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений. Если пистолет ходит по дуге, краска будет ложиться неравномерно — там где пистолет был ближе слой будет толще, и наоборот.

Траектория движения

Не забываем про прямой угол. Если пистолет наклонять вниз, в верхней части факела расстояние до поверхности будет меньше, а в нижней — больше. Как результат — в верхней части прохода будут возникать подтеки, а в нижней покрытие будет излишне сухим.

Соблюдение прямого угла

Также обращайте внимание на форму детали и не забывайте всегда сохранять одинаковую дистанцию.

Соблюдение расстояния по форме детали

Степень перекрытия факела (overlap)

Стандартом считается перекрытие одного прохода другим на две трети. Как показывает практика, такая степень перекрытия наиболее оптимальна и позволяет избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос разнотона, особенно на металликах.

Перекрытие факела на 2/3

Оптимальная степень перекрытие факела — 2/3

Скорость движения краскопульта

Рекомендуемая скорость перемещения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности составляет приблизительно 40-50 см/сек. То есть на детали среднего размера один проход от края до края занимает около 2 секунд (можно вспомнить музыкальное «и раз, и два» ). Эта величина вполне допускает некоторые отклонения и может варьироваться с учетом:

  • размера окрасочного факела;
  • степени его перекрытия;
  • расстояния до окрашиваемой поверхности;
  • настроек и производительности краскопульта (подача краски, размер сопла, давление).

Например, можно быстрее перемещать краскопульт с большей подачей краски или медленнее с меньшей и получить идентичные по всем показателям покрытия. Или, не меняя подачи краски, можно быстрее вести краскопульт с большим перекрытием факела или медленнее с меньшим — результаты окраски будут схожи. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения ЛКМ.

При перемещении краскопульта важно сохранять постоянную скорость: движение не должно замедляться по краям детали и не должно ускоряться в центре. Работайте хладнокровно и расчетливо. Не паникуйте. 

Покраска панельной детали

Теперь рассмотрим особенности покраски панели прямоугольной формы, без резких изменений рельефа поверхности (например снятого капота). Панель лучше всего разместить вертикально, с небольшим наклоном от себя. Высота расположения панели должна быть такой, чтобы не работать большую часть времени, стоя на цыпочках, но и не сгибаться в три погибели. Перед окрашиванием стоит занять удобное положение, при котором вы сможете, практически не сходя с места, дотянуться до всех участков окрашиваемой детали.

Проверьте, хватает ли размаха руки при ее движении от крайнего левого до крайнего правого положения для перекрытия ширины панели за один проход. Все прикидки лучше производить с окрасочным пистолетом в руке. Окрашивание производится путем нанесения на поверхность с расстояния 15-20 см горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении пистолета слева направо и обратно.

Начало движения и включение краскопульта

Начинайте движение пистолета немного в стороне от верхнего левого края детали с частично нажатым спусковым рычагом, что обеспечит подачу чистого сжатого воздуха. Немного не доходя до начала панели, нажмите до конца рычаг для подвода в сопло краски. Никогда не делайте этого, уже дойдя до края панели, так как это наверняка приведет к образованию «сухого края». Держите рычаг полностью нажатым в течение всего прохода над панелью до момента перехода за ее противоположный край.

Как только вы перейдете за противоположный край, частично отпустите рычаг, прервав подачу краски (подача воздуха продолжается). Сместите окрасочный пистолет вниз на обеспечивающее перекрытие полос расстояние и двигайтесь указанным порядком в обратном направлении. Корректировку расстояния от пистолета до окрашиваемой поверхности, скорости его перемещения и величины перекрытия полос производят в процессе окрашивания, мгновенно реагируя на малейшее отклонение процесса окраски от нормального режима, обеспечивающего получение идеально равномерного слоя.

Определение момента нажатия спускового механизма — один из важнейших факторов овладения покраской. Не переживайте, немного попрактиковавшись, вы будете не задумываясь контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции.

Начало движения

Главное, что нужно запомнить:

Каждый проход нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода прямо напротив окрашиваемой поверхности недопустимо.

Контроль за состоянием окрашиваемой поверхности производят исключительно визуально — по световому блику, образующемуся на окрашенной поверхности при отражении ею света осветительных приборов. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить интенсивное круговое освещение окрашиваемого объекта.

Для обеспечения хорошего покрытия по верхнему краю панели первый проход должен быть сделан так, чтобы только нижняя половина окрасочного факела попадала на панель, а верхняя его половина находилась выше края панели.

Техника «Последний штрих». Покраска крыльев, дверей

Более сложной является покраска деталей с явно выраженными наружными и внутренними углами (например крыльев), а также торцов. Успешно справиться с этой задачей нам поможет так называемая техника «последний штрих». Также она используется, когда необходимо покрасить деталь с обеих сторон.

Суть ее заключается в том, что вначале прокрашиваются внутренние части детали, торцы и внешние углы, и только потом — лицевая часть. Это позволит получить качественное покрытие, избежав перепыла на лицевой части детали, и немного снизить расход краски.

Техника "последний штрих"

Возьмем, к примеру, переднее крыло.

  1. Сначала идем по торцам: прокрашиваем верхнюю площадку (места болтовых соединений).
  2. Затем переходим на передний торец (место под поворотник).
  3. Уходим вниз, прокрашивая колесную арку и все нижние торцы.
  4. Переходим к торцу, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё.
  5. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

С дверью то же самое. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска наружных углов и торцов

Еще одной особенностью такого элемента, как крыло, является наличие границы резкого излома его поверхности в месте перехода на горизонтальный участок. Существует пару правил, которые следует соблюдать при окрашивании таких участков. Это касается также всех прочих панелей, имеющих подобные резкие перегибы, изломы, ребра жесткости.

Во-первых, следите, чтобы вместе с углами одновременно прокрашивалась и часть лицевой стороны. Факел должен охватывать и там и там — таким образом мы создадим «переход». После того, как углы прокрашены, окончательно красим лицевую поверхность.

Покраска наружных углов

Во-вторых, нанесение покрытия на таких участках следует производить только периферийной зоной факела, а не его центральной частью, так как это приводит к образованию потеков. Поэтому вначале, особенно при недостатке опыта окрашивания, стоит мысленно спланировать маршрут таким образом, чтобы он соответствовал данному правилу.

Покраска внутренних углов

Если красить внутренний прямой угол одним вертикальным проходом, захватывая обе стороны от угла, как показано на рисунке ниже, такое покрытие получится неравномерным (на стенках краски будет больше, а в углу — меньше). Во многих случаях такая работа будет удовлетворительной, но для более высокого качества рекомендуется второй способ.

Покраска внутренних углов

Для получения более качественного покрытия, каждая сторона угла окрашивается отдельно. Первым вертикальным проходом окрашиваем одну сторону угла, после чего горизонтальными проходами красим основную поверхность. С другой стороны проделываем то же самое, стараясь не заходить на уже окрашенную смежную зону.

Покраска внутренних углов отдельно с каждой стороны

Покраска длинных (широких) поверхностей

Длинные поверхности окрашиваются удобными для ручной досягаемости секциями шириной 50-90 смкаждая. Секции должны накладываться одна на другую примерно на 10 сантиметров.

Покраска больших поверхностей

Не пытайтесь окрасить слишком длинную поверхность за один раз по всей длине — это чревато неравномерным нанесением краски и дефектами ЛКП.

Длинные поверхности могут также окрашиваться и вертикальными движениями, однако процесс окраски лучше контролируется именно при горизонтальных движениях — они более естественны для маляра.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Окрашивая горизонтальные поверхности (капоты, крыши), движение нужно начинать с ближнего левого края детали и постепенно, проход за проходом (так же горизонтальными движениями), продвигаться вперед от себя. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы скроют ее и мы получим отличное покрытие без опыла.

Покраска горизонтальных поверхностей

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, ее нужно красить с двух сторон. Сначала по вышеописанной схеме доходим до середины, после чего сразу же переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты, багажники.

Покраска капота и крыши

Наклоняясь над деталью, нельзя касаться ее поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной.

Покраска тонких деталей («ресничек», молдингов)

Окрашивая различные тонкие детали, важно подобрать оптимальный факел, чтобы и деталь охватывал полностью, и излишнего перепыла не давал. В центре нижнего рисунка показана наилучшая форма факела для окраски подобных деталей.

Покраска тонких деталей

Покраска ажурных деталей (решеток, сеток)

Различные решетки (например решетка радиатора) окрашиваются с двух сторон, вертикальными проходами под определенным углом, как показано на рисунке ниже. Во время прохода нужно следить, чтобы окрасочный факел покрывал одновременно и наружную часть и торцы перегородок.

Покраска решеток

Если нужно покрасить какое-нибудь плетеное изделие, сетку (например сетку воздухозаборника), окраску нужно вести под еще более острым углом. При больших объемах работ и невысоким требованиям к качеству покрытия (проволочная сетка на огороде ), сзади можно подставить какой-нибудь щит — краска от него будет отбиваться и покрывать заднюю часть сетки (это хоть и снизит качество, но заметно сэкономит лакокрасочный материал).

Покраска сеток

Кстати, окраска заборов из штакетника, просечки и т.д. — это одна из лучших тренировок. Попробуйте-ка покрасить хотя бы одну секцию из просечки или штакетника с полным прокрасом всех участков и при этом не наделать потеков…

Покраска круглых и цилиндрических деталей

Тонкие детали цилиндрической формы (трубки и т.д.) идеально окрашиваются круглым факелом, вертикальными проходами в три или четыре этапа. Если факел более вытянутый вертикально, скорость проходов нужно увеличить, чтобы избежать подтеков.

Покраска цилиндрических деталей

Цилиндрические изделия большого диаметра по сути окрашиваются также, как и плоские, с той лишь разницей, что секции должны быть короче.

Покраска цилиндров большого диаметра

Цилиндры маленького диаметра лучше окрашивать вдоль, вертикальными проходами.

Покраска цилиндров маленького диаметра

Принцип непрерывного окрашивания

При непрерывном окрашивании распылитель включается в начале распыления и удерживается включенным, пока деталь не будет полностью покрыта краской. Этот принцип в определенных случаях значительно повышает производительность окрасочных работ, позволяя в единицу времени окрашивать максимальное количество деталей.

Например, колесные колпаки можно закреплять на специальной вращающейся оправке и окрашивать каждый колпак за один непрерывный проход.

Покраска колпака на вращающейся оправке

Поскольку колпак вращается, нам остается лишь удерживать спусковой механизм, а когда основная часть колпака окрасится (начиная от центра), небольшим движением переместить распылитель на 5 см вниз, чтобы завершить окраску колпака по всей ширине.

На рисунке ниже показано как за счет принципа непрерывности можно окрасить объемную и плоскую поверхность. В обоих случаях распылитель остается включенным до конца операции покраски.

Схемы непрерывного окрашивания

Техника «Брызги»

Иногда, при окраске очень неудобных и труднодоступных мест, например каких-нибудь недосягаемых участков моторного отсека, на помощь может придти техника «брызги». Подачу воздуха на краскопульте нужно убрать, а факел уменьшить до минимального размера. Краска при этом будет брызгать из сопла тонкой струйкой и ее можно «залить» туда, куда иным способом добраться не представляется возможным. Разумеется, ни о каком качестве окраски при этом не может быть и речи, но когда к этой технике прибегают — оно там, как правило, особо и не нужно.

Полная окраска автомобиля. Маршрут окраски

Окрашивание всего автомобиля или большей его части осуществляется отдельными зонами, протяженность которых грубо определяется размахом руки мастера. При этом возникает необходимость плавного сопряжения окрашиваемых участков, что достигается их частичным перекрытием. В общем, тут действую те же правила, что и при покраске длинных/широких поверхностей. Главное помнить, что участки сопряжения зон не должны совпадать с местами стыка разных панелей.

Перед началом полной окраски автомобиля должен быть предварительно разработан ее маршрут. Нужно четко знать, в какой последовательности вы будете продвигаться, иначе действия в процессе окраски будут хаотичными, а ее результат — весьма непредсказуем.

При выполнении сложных и ответственных операций существует всеобщий закон, который обязателен для исполнения как начинающими, так и опытными мастерами: семь раз отмерь, один отрежь. Подчиняясь этому закону, даже высококвалифицированные специалисты перед началом покраски несколько раз обходят автомобиль, примериваются, обращают внимание на особенности поверхности, отмечают наиболее коварные места кузова.

Начинать полную перекраску автомобиля нужно с крыши. Если крышу оставить напоследок, окрасочная пыль подпортит свежеокрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. На рисунках ниже представлено несколько последовательностей полной окраски автомобиля.

Маршрут полной окраски

Маршрут окраски, вариант 2

Маршрут окраски с завершением у открытой передней двери (требуется маскирование салона)

Маршрут окраски, вариант 3

Маршрут окраски, вариант 4

Резюме по технике покраски

  • Распылитель следует держать под прямым углом к окрашиваемой поверхности.
  • Расстояние до окрашиваемой поверхности для конвенциональных распылителей составляет 20-25 см, для распылителей с низким давлением (HVLP) — 10-15 см, для пистолетов систем LVLP/RP — 15-20 см.
  • Скорость движения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности в среднем составляет 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края средней детали занимает около 2 секунд.
  • Окрашивание производится путем нанесения на поверхность горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении пистолета слева направо и обратно.
  • Распылитель нужно вести параллельно окрашиваемой поверхности. Рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений.
  • Движение необходимо начинать и заканчивать немного в стороне от окрашиваемой поверхности.
  • Оптимальная степень перекрытия факела составляет 2/3.

Допустим, вы были прилежным учеником, строго следовали этим рекомендациям и вам удалось с их помощью нанести первый слой краски. Однако на этом ваши старания не заканчиваются, поскольку таких слоев обычно должно быть несколько. Нанесение последующих слоев проводится по такой же методике. При этом нужно соблюдать одно правило — предыдущий слой краски должен подсохнуть.

О том, сколько времени должен подсыхать предыдущий слой и сколько вообще слоев материала наносить мы подробнее поговорим в следующий раз. А на сегодня все. Пока!