фев 03,2017 Categories: Своими руками

Покраска Автомобиля Своими Руками От А До Я (Шлифование грунта)

Русский

Всем привет! В прошлый раз мы загрунтовали нашу поверхность и до завершения подготовительного этапа нам осталось всего ничего — зашлифовать грунт-наполнитель. Этим самым мы окончательно выровняем нашу поверхность и обеспечим ей необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

 

Сегодня на повестке дня:

  • способы обработки грунта-наполнителя: сухой и мокрый;
  • какие абразивные материалы использовать при шлифовке;
  • каким инструментом работать.

Грунт-наполнитель можно шлифовать как по сухому, так и с водой. Какой способ выбрать, зависит от условий вашего сервиса или мастерской, от наличия оборудования с пылеотводом. Поэтому единого стандарта здесь нет — одни работают так, другие так. Но если есть возможность, всегда отдавайте предпочтение «сухому» методу. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ перед «мокрым» и сегодня вы поймете, в чем они заключаются.

Шлифование грунта «по-сухому»

Если мы являемся сторонниками сухого метода, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако без «ручного труда» нам все-равно не обойтись.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, если грунт нанесен на зашпатлеванный участок, сперва обязательно нужно от руки «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Делается это с помощью шлифовального блока и абразивной полоски градацией P320.

Если имеются довольно ощутимые неровности и толщина слоя позволяет, иногда можно взять абразив немного грубее, например P280, но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не «пробить» наполнитель и затем обязательно перебить риску абразивом P320.

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Перед шлифованием на поверхность рекомендуется нанести проявочное покрытие, которое будет контрастировать с грунтом и облегчит нам контроль поверхности.

Наносим сухое проявочное покрытие

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем плоскость от руки

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320

Шлифовать нужно диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Для шлифовки на ребрах деталей, изогнутых поверхностях и в различных труднодоступных местах рекомендуется использовать абразивную губку градации P320-P400 (например Softback Superfine фирмы 3M).

Такие губки эластичны, они не нарезают резких углов и используются там, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность.

Шлифовать нужно всей поверхностью ладони в одном направлении.

Шлифуем труднодоступные места

Труднодоступные места и углы шлифуем абразивной губкой градации P400

При шлифовании наполнителя иногда обнаруживаются дефекты, которые не компенсируются его толщиной и требуют дополнительного шпатлевания. Наносить шпатлевку поверх грунта-наполнителя не рекомендуется, поэтому грунт в таком случае с дефектного участка нужно сошлифовать, дефект зашпатлевать и выровнять, после чего опять нанести наполнитель. Однако некоторые производители допускают нанесение своих шпатлевок на 2K порозаполнители (например Standox).

Не открою Америку, когда скажу, что все дефекты нужно стараться убирать до нанесения наполнителя, чтобы после его шлифовки получать идеально ровную поверхность, готовую под покраску. С опытом вы научитесь делать именно так.

После выравнивания шлифком приступаем к финишной обработке наполнителя. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и окончательно зашлифуем поверхность под окраску.

Для финишной обработки наполнителя под окраску рекомендуется применять эксцентриковую шлифмашинку с ходом эксцентрика 3-5 мм и мягкую подошву.

Поверхность под окраску требует более деликатной обработки, поэтому малый ход эксцентрика и мягкая подошва нужны для того, чтобы только повторять общий контур детали, понижая риску, но не нарушать форму и не «пробивать» наполнитель.

Что касается выбора шлифовальных материалов для окончательной обработки:

  • если поверхность будет окрашиваться акриловой эмалью, обработка ведется последовательно абразивами P320-P400;
  • если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается абразивами P400-P500;
  • под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, производитель может потребовать завершить обработку абразивом P600.

При этом нужно помнить, что абразивом мельче P600 шлифовать поверхность «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточную адгезию с покровной эмалью.

Повторная проявка

Повторно наносим проявочное покрытие

Финишная обработка

Последовательно понижаем риску материалами градации P400-P500.

Торцы, изогнутые и труднодоступные места еще раз пройдитесь абразивной губкой Superfine (P320-P400) под акрил или Ultrafine (P500-P600) под «металлик».

Шлифование грунта «по-мокрому»

Если возможности для шлифования по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойким абразивом пройти всю поверхность, сначала с брусочком, потом от руки.

Мокрое шлифование грунта

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Если какая-нибудь неровность не спиливается, можно убрать ее более более грубым абразивом, например P400-P600, но затем все-равно нужно вернуться к вышеуказанным градациям.

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено, так как достаточной адгезии с эмалью в этом случае не будет.

Возможно вам приходилось наблюдать, как некоторые мастера шлифуют грунт абразивом P1200 или P1500. Он весь аж блестит, но потом не нужно удивляться, что краска слезает — ей не за что зацепиться.

Почему при работе по-мокрому мы работаем более мелкими абразивами? Дело в том, что ручная обработка всегда получается несколько грубее механической, поскольку абразивное зерно может несколько раз проходить по одной и той же риске, тем самым усугубляя ее. При работе шлифмашинкой этого не происходит, так как движения шлифовального диска не прямолинейны.

Поэтому, чтобы получить качественную поверхность при обработке вручную, всегда нужно использовать абразивные материалы более мелких градаций.

Вообще, при ручной обработке мы получаем достаточно «рваную» риску. Риска после механической обработки более упорядочена, а сама обработка — намного быстрее и чище. Ну а о том, что вода может стать источником коррозии или причиной дефекта «пузырения» напоминать, думаю, излишне. Ведь всегда есть риск «пробить» наполнитель до металла или шпатлевки.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть водой, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно слегка подгрунтовать (для этих целей удобно использовать грунт-наполнитель в баллончике) и после высыхания зашлифовать.

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Дело в том, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе сушки начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом не представляется возможным и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить, обезжирив перед этим поверхность.

Резюме

  • При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400 под акриловую эмаль, и P320-P400-P500 под «металлики». При работе вручную «по-мокрому», нужно брать более мелкий абразив: P600-P800-P1000.
  • Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому».
  • На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивную губку и скотч-брайт.
  • В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
  • По завершению шлифовальных работ тщательно просушите (если работали по мокрому), обдуйте и обезжирьте поверхность.
  • Прошкуренные места, если они есть, слегка подгрунтуйте и зашлифуйте.
  • Если через сутки после шлифовки деталь не была покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Итак, друзья, спешу вас поздравить! Мы зашлифовали поверхность и теперь она уже практически готова под покраску. В следующий раз поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали. До связи!